Ylläs, Finlande : guide ski en famille

Votre enfant qui débute progressera vite ici, parce qu'Ylläs est sans doute la station la plus indulgente de Scandinavie. Le plus grand domaine de Finlande s'étire sur tout un fjell, avec 63 pistes réparties sur deux villages, et l'immense majorité du terrain est douce, large et tolérante. Le hic : le dénivelé plafonne à 463 m, et un bon skieur aura épuisé le corsé en une journée.

Le domaine se vit sur deux flancs, Äkäslompolo (nord, plus doux, plus famille) et Ylläsjärvi (sud, un peu plus raide, avec l'espace enfants). Un ski-bus gratuit les relie, ou l'on bascule de l'un à l'autre par le sommet. Comptez 18 remontées, dont une télécabine et trois tapis pour les vrais débutants.

• Le terrain : plus de 70 % des pistes sont cotées faciles ou débutantes. Les deux plus longues pistes de Finlande sont ici, Jättipitkä et Ylipitkä, 3 km chacune du sommet à la base, pas raides mais assez longues pour donner aux enfants la sensation d'une vraie montagne.
• Jour 1-2  : les tapis de l'espace débutant, larges et clôturés. L'enfant ne peut pas se retrouver sur une pente raide par accident.
• Jour 3-4  : les premières vertes, doucement, puis les bleues les plus faciles. Avec autant de terrain débutant, on a de la variété sans raidillon soudain.
• Le point de friction : les pistes du flanc sud sont un peu plus raides. On garde l'enfant côté Äkäslompolo tant que la famille n'est pas solide partout.

Côté cours, deux écoles, une par flanc : l'école Sud à Ylläsjärvi et l'école Nord à Äkäslompolo, en groupe ou en particulier (alpin, surf, télémark, fond, et même un siège-ski adapté). Le stage Ministarter, sur deux jours, prend les enfants qui n'ont jamais chaussé : on apprend par le jeu à s'arrêter, à gérer la vitesse, à tourner. Ensuite, Snowspeed pousse vers le parallèle sur du terrain progressif, et il existe un cours Family Taster pour toute la tribu.

Pour déjeuner, le bâtiment Y1 d'Äkäslompolo est le repaire des familles : menus enfants et buffet à tarif réduit. On y sert du finlandais qui réchauffe, soupe au saumon (lohikeitto), sauté de renne, boulettes-purée, et l'addition reste, en gros, nettement plus douce qu'en France ou en Suisse. Pour une tribu de niveaux mélangés, justement, les bons skieurs tournent côté sud pendant que les petits restent en autonomie au nord, et on se retrouve facilement à midi.

Ylläs aligne l'un des forfaits les moins chers de toutes les grandes stations européennes, et c'est l'accès qui coûte cher, pas la montagne. Le forfait à la journée tourne autour de 58 EUR adulte et 36 EUR enfant de 6 à 11 ans en saison normale, à partir de mi-décembre. C'est moins, du coup, qu'une seule journée dans la plupart des stations autrichiennes ou françaises, et vous tenez tout le domaine sur un seul ticket.

• Les moins de 6 ans : gratuit avec un adulte payant. Pas de bon, pas d'inscription au guichet ; on se présente, c'est tout. Prévoyez tout de même la pièce d'identité de l'enfant.
• Le calcul multi-jours : le forfait 6 jours revient à 258 EUR adulte, soit 43 EUR la journée, et 152,50 EUR enfant. Sur 10 jours, l'adulte descend à 33,20 EUR la journée, l'enfant à 20,05 EUR. Au-delà, chaque jour supplémentaire ne coûte plus que 18,50 EUR adulte et 12 EUR enfant.
• La remise famille : quand deux parents prennent un forfait 6 à 10 jours, les enfants de 6 à 17 ans bénéficient de 30 % de réduction. C'est ce levier qui rend la semaine étonnamment abordable face aux Alpes.
• Le forfait saison : 499 EUR pour un adulte. Au-delà de 9 jours de ski sur l'hiver, on est gagnant, un repère utile pour les familles qui reviennent.
• Les deux bases sur un ticket : Ylläsjärvi et Äkäslompolo sont reliés par les remontées et les pistes, sans supplément ni zone. Si un flanc est balayé par le vent, on file skier l'autre.

Pour situer : une semaine de forfaits ici reste dans l'ordre d'une semaine en Center Parcs hors vacances, sauf que la neige, elle, est en prime. Notez que la grille tarifaire varie selon la source et la saison ; confirmez les prix du jour sur le site officiel avant d'arrêter votre budget.

Réservez un chalet en rondins avec sauna et cuisine entre les deux villages, parce qu'Ylläs est une destination de chalet, pas d'hôtel, et c'est, au fond, le choix le plus malin pour vous. Sur les 23 000 lits du domaine, l'essentiel se trouve dans des chalets et appartements privés, répartis entre Äkäslompolo au nord et Ylläsjärvi au sud.

Pour une famille, c'est une bonne nouvelle : cuisine complète, sauna privé et bien plus d'espace qu'une chambre d'hôtel pour le même prix. On cuisine, on sèche les affaires de ski, on se réchauffe le soir sans rien payer en plus.

• Le skis aux pieds, Ylläs Saaga Spa Hotel : à 70 m de la première remontée côté Ylläsjärvi, rare en Laponie finlandaise. Piscine intérieure avec pataugeoire pour enfants, bain à remous, saunas. En direct, sans pension, comptez de l'ordre de 160 à 250 EUR la nuit. C'est le seul endroit où l'enfant sort du lit et glisse sur la neige sans qu'on démarre une voiture.
• Le meilleur rapport qualité-prix, Lapland Hotels Äkäshotelli : à Äkäslompolo, des unités de type appartement avec sauna privé, une piscine, et le restaurant Pirtukirkko en bas. En réservant la chambre seule, on passe bien en dessous de 100 EUR la nuit. Les pistes d'Äkäslompolo sont à 5 minutes en voiture ou en ski-bus.
• Le réflexe d'initié : Pikku Kieppi et les loueurs locaux fournissent chaises hautes, lits parapluie et babyphones, ce qui évite de tout trimballer dans les aéroports.

Méfiez-vous quand même de la capacité annoncée : filtrez sur du trois-pièces et plus, et vérifiez la vraie configuration des lits. Et pour les semaines de février, où vacances scolaires finlandaises et britanniques se télescopent, réservez dès septembre : les chalets avec sauna au pied des pistes partent 4 à 5 mois à l'avance.

Vous volez vers un aéroport situé à 200 km au-dessus du cercle polaire, et c'est pourtant l'un des transferts les plus simples de tout le ski européen. Kittilä (KTT) n'est qu'à 35 km d'Ylläs, soit 40 minutes de route sur des chaussées finlandaises bien entretenues. C'est plus court, du coup, que la plupart des transferts dans les Alpes, sauf qu'on regarde défiler des forêts de bouleaux poudrées de neige.

• Le meilleur aéroport : Kittilä (KTT), à 35 km. Finnair dessert Helsinki à l'année (90 minutes de vol) ; en plein hiver, easyJet pose des charters directs depuis Manchester et Londres Gatwick, et SAS passe par Stockholm.
• Le vol depuis la France : pas de ligne directe le plus souvent. Une famille qui part de Paris passe par Helsinki, et il faut prévoir le budget des billets, premier vrai surcoût face à un séjour alpin.
• L'alternative en train : le train de nuit depuis Helsinki rejoint Kolari (37 km), puis une courte route jusqu'aux pistes. Les enfants adorent les cabines-couchettes, et vous, remarquez, vous économisez une nuit d'hôtel.
• La voiture de location : elle se justifie au-delà de trois jours. Elle ouvre Levi (40 minutes), le supermarché K-Market d'Äkäslompolo et les départs de sentiers du parc national, sans dépendre d'un bus qui ne passe que deux fois par jour.
• Le détail du Grand Nord : les voitures finlandaises ont pneus cloutés et chauffe-moteur en série. On branche le cordon qui pend du pare-chocs toute la nuit à l'hébergement pour garantir un démarrage à -25 °C.

Réservez la voiture d'avance chez Europcar ou Hertz à l'aéroport, car les disponibilités sur place sont rares aux vacances de février. Et si vous transitez par Helsinki, gardez de la marge entre deux vols intérieurs : les aéroports finlandais sont efficaces, mais on ne court pas avec des enfants en doudoune.

Ylläs à la nuit tombée a quelque chose que les stations alpines ne saisissent jamais. Pas de scène après-ski tonitruante, mais deux vrais villages finlandais reliés par un ski-bus gratuit, où la soirée consiste à se planter dans le jardin du chalet pour regarder les aurores onduler pendant que les enfants n'en reviennent pas. C'est, au fond, ce qui fait revenir les familles une fois les 63 pistes connues par cœur.

• Le traîneau à chiens : les enfants grimpent dans la luge derrière un attelage de huskies et filent dans la forêt silencieuse. Comptez 80 EUR par adulte et 65 EUR par enfant. C'est de cela qu'on parlera à l'école lundi, croyez-moi, bien après avoir oublié quelle bleue était laquelle.
• Les aurores boréales : Ylläs étant au-dessus du cercle polaire, on les aperçoit souvent depuis le village même les nuits claires, sans aucune excursion. Des sorties guidées sont proposées la plupart des soirs.
• La luge et le tubing : de longues pistes de luge (kelkkamäki) des deux côtés du fjell, plus une piste de tubing à YlläsKids, côté Ylläsjärvi.
• Le refuge des jours de grand froid : la salle de jeux couverte Peikonpesä (le nid du troll) à Ylläsjärvi, où les petits se défoulent pendant que les parents se réchauffent.
• La nature à pied : Ylläs borde 330 km de pistes de fond, et les sentiers du parc national Pallas-Yllästunturi partent des deux villages, sans voiture, pour du vrai silence sauvage.

Côté restaurants, le Pirtukirkko de l'Äkäshotelli est le coin le plus animé, sauté de renne et plats finlandais qui tiennent au corps, musique live le week-end : comptez 15 à 25 EUR le plat. Côté Ylläsjärvi, le buffet du Lapland Hotels Saaga joue les saveurs lapones, poisson fumé, légumes-racines, desserts à la mûre arctique ; un dîner de famille pour quatre tourne entre 80 et 120 EUR. Tout se fait à pied ou en ski-bus, même à la nuit tombée.

Ylläs gagne des familles une fidélité rare dans le ski : qui y est allé une fois y retourne presque toujours, et les raisons reviennent à l'identique, sécurité, prix, et une atmosphère si détendue qu'on se croirait sur une autre planète que les Alpes. Une mère raconte avoir voyagé seule avec un enfant de 8 ans et un bébé d'un an, et avoir trouvé tout le monde, du coup, d'une grande aide.

Cette confiance des parents en solo revient sans cesse, et entre nous, on cherche une autre destination de ski où l'on dit aussi souvent « je l'ai fait seule avec un tout-petit, et tout s'est bien passé ». Ce qui rassure le plus, c'est l'absence de stress.

• Le point fort qui revient : des pistes vides et des files courtes, qui transforment la surveillance des enfants en simple coup d'œil. Les plus grands skient en autonomie sans l'angoisse d'une station bondée.
• Les villages : Äkäslompolo et Ylläsjärvi, petits, plats, parcourables à pied, où les enfants gagnent une vraie indépendance.
• Les activités hors-ski : traîneau à chiens, rennes, bain glacé, chasse aux aurores, jugées à la hauteur du ski, sinon meilleures, dans presque tous les récits.
• Le côté sur-mesure : des familles montent leur séjour à la carte plutôt qu'un forfait Laponie tout compris, pour choisir l'hébergement et les activités, en y gagnant nettement.

Le ski en lui-même, ceci dit, reste raisonnable : l'aventure arctique autour fait l'essentiel du souvenir, pas la seule glisse. C'est, au fond, l'équilibre qui scelle la fidélité de ces familles.